响水/于和风

小鱼锅贴龙井虾仁，我们中国的美食，一口一口都是故事。

一说到“死锅塌”“棒面饼”，喷香的味道在我的记忆里生根发芽。当年草锅做小鱼锅贴的记忆瞬间复苏，那原汁原味的吃法呀，简直赛过宫廷盛宴。

小鱼锅贴原名“死锅塌”，此美食起源甚早，闻名遐迩。传说，发明鼻祖为幼年朱元璋。灾荒年月，朱元璋沿路乞讨，来到悠悠淮河边，与逮鱼捞虾、放牛割草、逃荒要饭的穷孩子混到一起时，在锅里烹制徒手捉来的小鱼小虾，锅边贴讨来的杂面饼，用一蹴而就的办法解决肚子闹起的“空城计”。

虽然做法简单原始，但吃起来却“嘛嘛香”。后逐渐成为湖上渔民、水边岸上人家的家常饭菜。小鱼锅贴，“活鱼锅贴”，渔家称“小鱼锅塌”，是渔民在长期水上生活实践中，在众多因河、湖而宜的饮食习惯中，创造出来的一种独特的美食佳肴。正宗水上渔家的“小鱼锅塌”，鱼通常是体长一两寸的小鱼，锅是铁锅，急火烧之容易快熟，面和得较稀，贴在锅边总要往下坠，“塌”下来，熟后上薄下厚，故叫“锅塌”。

忆起20世纪80年代，家住响水运河中学，那时船家经常上岸卖些小鱼小虾，价格不贵，母亲时常买些回来，做小鱼锅贴让我们解馋。我家里有草锅，用学校的破桌椅和打桌椅的边角料做柴火。母亲做小鱼锅贴时，我常打下手，母亲把火引着，我做烧火匠。

小鱼锅贴是母亲的拿手绝活。母亲把小鱼、咸菜洗净，再把面粉放进小瓷盆里，加水搅拌成较稀面糊。她先将佐料用油炸出香味，把鱼放进铁锅上烧着，等锅热得差不多，母亲像泥瓦匠，用抹子在抹水泥地面，动作娴熟自如，将面糊三下五除二摊贴到锅的周围，厚薄均匀；盖上锅盖，几分钟，浓浓的鱼鲜伴着饼香扑鼻而来，让人垂涎欲滴。等烟雾缭绕，弥漫整个厨房，顺着门楣飘浮出去，锅焖一会儿，又让我再添些木柴屑进锅膛，那刚散去的雾气又滚沸出来，母亲揭开锅盖，用铲子将饼铲进大碗，看那饼儿，早已浸润透鱼汤，挨贴着锅沿的那一面，黄亮亮的，我迫不及待，赶紧洗手，喊姐妹开饭。锅贴脆香，鱼鲜嫩爽，个个吃得狼吞虎咽。

周日，躺在床上，无意中刷到致青春老虎灶视频，农村的大草锅啊，感觉又回到了儿时。我的馋虫立即被勾起来。拉着先生，直奔菜场，买了两斤小鱼回来，把鱼清洗干净，拌一些面糊备用。锅中放少许油，油热后，倒入葱末姜片爆香，再倒入鱼，加点花生辣酱、蒜蓉、香醋、生抽、老抽、白糖、盐、料酒和适量的清水，把拌好的面糊贴在铁锅的周围，煮一会儿，鱼汤收得差不多出锅装盘，品尝，还真有点当年妈妈烧出的味道。

现在餐馆中的“小鱼锅贴”，不是传统意义的“小鱼”“锅贴”合二为一，饭菜一锅熟，而往往是将“小鱼”“锅贴”分开操作，然后通过“蘸”“泡”等方法再把二者撮合到一块。这种饭菜不仅我们这里有，天津等地也有，不过名字叫“贴饽饽煎小鱼”“贴饼子熬小鱼”，胶东叫“鱼汤溅饼子”。

小鱼锅贴这朴素的乡间美食，传入城里，为适合市民口味，在制作上更加精益求精，不由染上富贵气。小鱼锅贴原本是平民百姓的主打美食，如今登堂入室，带来好滋味，也带给他们热腾腾的好日子。