□代亮

车钻进盐城老巷时，晨露刚在柏油路上洇出浅痕。导航说“到了”，一块红底黄字的招牌映入眼帘，字是普通的宋体，写着“老字号 王二正宗鱼汤面”，边缘被风雨浸得发毛，倒比那些花哨的招牌多了几分实在。

推门时，暖烘烘的蒸汽裹着鱼鲜涌过来，像一只温软的手轻轻牵住嗅觉。灶台后站着位师傅，穿件半旧的白褂子，袖口卷到胳膊肘，露出的小臂上沾着点晶亮的油星。他正低头用竹刀刮鲫鱼的鳞，鳞片簌簌落在搪瓷盘里，脆响混着锅里猪油的嗞嗞声，成了这间小店的晨曲。

我选了张靠灶台的桌子坐下，视线刚好落在汤桶上。铁锅烧得泛出青白，师傅舀进一勺猪油，油花刚冒到八成，便把处理好的鲫鱼一条条摆进去。鱼皮遇热迅速收紧，泛起琥珀色的酥光，却半点没焦，空气里渐渐浮起焦香混着脂香的气息，勾得人喉头微动。

旁边的小锅里，鳝鱼骨正被猪油慢慢煸着，师傅时不时用锅铲压两下，骨缝里的鲜味被榨得淋漓尽致，混着猪油的醇厚，在不大的空间里漫开。他把炸好的鱼和煸透的鳝骨全倒进大汤桶，沸水“咕嘟”翻涌起来，随即他拧小了火，蓝幽幽的火苗贴着桶底，汤面泛起细密的涟漪，像谁在水面撒了把碎银。

师傅专注地用细勺撇去汤面的浮沫，动作轻得像怕惊扰了汤里的鲜。旁边的瓷盆里，盛着切得细碎的雪菜，绿中带点黄，看着就爽利；另一盆是码得整齐的肉丝，油亮的酱色裹着肌理，应该是用酱油腌过的。

“加份雪菜肉丝？”师傅递过面碗时问了句，语气像问熟客。我点头应着，看他麻利地舀了一勺雪菜、一撮肉丝，盖在刚捞起的面条上。

面端上来时，白瓷碗沿还带着灶火的温。先看那汤，乳白得像凝住的月光，稠得能挂住勺，却清透得能看见碗底卧着的细面。绿的雪菜、褐的肉丝铺在面上，像给这碗面添了两笔生动的色，看着就开胃。

夹一筷子面，根根玉色分明，裹着汤滑进嘴里，面身筋道却不硬，齿间稍一用力，便尝到麦子的清甜，混着汤的鲜直往舌尖钻。赶紧啜一口汤，先是浓得舌尖发麻的鲜，像无数鲜活的滋味在味蕾上跳荡，却半点不腻，反倒有股清冽的甜，从喉咙一直润到胃里——那是河鲜本身的清甘，像把盐城的晨露、河风都熬进了这一口里。

再挑一筷雪菜肉丝。雪菜带着点发酵的酸，脆生生的，刚好解了汤的浓；肉丝嫩而不柴，酱香味混着猪油香，缠在面条上，让每一口都多了层醇厚的咸鲜。酸、鲜、咸、甘，在嘴里搅成一团，却一点不冲突，反倒像互相推着、托着，把每种味都衬得更分明。

邻桌的大爷正呼噜噜吃面，汤喝得见底，碗沿沾着圈奶白的印，他夹起最后一撮雪菜，拌着面送进嘴里，咂咂嘴，又端起碗把最后几滴汤抿进嘴里，满足地舒了口气。

店里渐渐坐满了人，点单时多半会加份雪菜肉丝。穿校服的孩子把雪菜拌进汤里，吃得鼻尖冒汗；拎着公文包的上班族三两口扒完面，连雪菜渣都用筷子刮得干干净净；跟我一样的游客，举着手机拍了两张，便急着拿起筷子——再美的照片，哪有尝一口实在？

走的时候，阳光漫过巷口的梧桐树，把影子拉得很长。回头看，那红底黄字的招牌在光里透着亮。这趟盐城行，舌尖记得最牢的，是那碗汤的鲜和雪菜肉丝带来的妥帖：浓而不腻的汤，配着酸爽的雪菜、醇厚的肉丝，像极了这座城给人的感觉，实在，温润，尝过一次，便再也忘不掉。

作者简介：自由撰稿人。