○王增林

秋天，黄豆上场以后，几个太阳一晒，就变得干爽爽、脆生生的。

晒干扬净以后，奶奶便把黄豆装进陶瓮里。大瓮装满以后，奶奶总要留下二十来斤。她拿着一个簸箕，一颗一颗挑选，拣去瘪粒、破瓣和留着虫疤的。留下来的豆，个个圆圆滚滚，颗粒饱满。

奶奶让我帮她拣豆。她告诉我，这些黄豆，留着做“酱油豆儿”。奶奶说的“酱油豆儿”，就是农家自做的豆豉。

奶奶开始关注天气。秋天，下雨很少。奶奶估算着，接下来须有连续多个晴天，才能开始做豆豉，但又不能等到天凉，那样，豆子会发酵不起来。

煮豆那一天，她早早起床，把大竹匾擦干净，放到外面暴晒。然后，把挑拣过的豆子淘洗干净，放在大锅里面煮。大火旺烧好一会儿，捞起来，摊到门外大竹匾里晒。

煮出来的黄豆颜色变淡了，胖嘟嘟的，全身像被油浸过。诱人的豆香，弥散得老远。煮熟黄豆的香，比炒的豆香更显温润，更显浓稠。在摊晒之前，奶奶会用瓷碗舀出半碗，专门留给我吃。同时关照：“晒豆的时候，千万不能往竹匾里伸手，手汗沾到豆上，得罪了豆豉娘娘，这酱油豆儿就会变成烂酱，想吃也吃不成了。”奶奶说得庄重严肃。

所谓的“豆豉娘娘”，就装在一只陶罐里。罐子有四个耳孔，细绳系着，可以提起来。其实，这位“娘娘”，就是上年留的豆豉老卤，加了重盐、密封存放，第二年拿它做“引子”。

好太阳晒上一两天，等到豆皮儿变皱了，奶奶就把大竹匾端回来，在上面盖上胡萝卜缨，厚厚的一层。这是奶奶春天洗净晒干，留着现在专用的。然后再在上面盖上一块大青布，用干净的刷锅把，往布上洒冷开水。

大竹匾里的熟豆，现在开始发酵。此后的十几天，除了奶奶，谁也不能去碰它。过十天左右，奶奶会经常掀开竹匾一角的布，拿出几粒豆，对着太阳仔细看，放到鼻子下仔细闻，还把邻居李奶奶喊过来，两人一起看，一起闻。

我伸过头去一看，我的乖乖，奶奶手中的黄豆，全变成了“羊屎蛋儿”，乌黑的，还长着茸毛。

又过了两天，奶奶再把几粒“羊屎蛋儿”在掌心捻开，看看里面的颜色。这个时候，奶奶才说，“差不多了，可以泡水装坛了。”

这一天，奶奶又忙碌起来，先是把早先埋在墙角的生姜，挖出几大块来，仔细地刮皮，然后切片，切得比牛皮纸厚些。接着，开始烧水。烧出一大锅后，盛在大桶里，让它变凉。待到开水全部凉透，便把那些发霉豆粒装进坛子，一层一层的，放上姜片，撒下细盐，掺杂一些早先省下来的白糖，再倒一两瓶酱油，最后，才把凉开水倒进坛子。

到这个时候，最重要的仪式开始了。奶奶小心翼翼地请出那个小罐，神情肃穆，口中念念有词，把上年留下、她看得非常神圣的“豆豉娘娘”，倒进大坛。然后，拿出木柄铜勺，在这个坛子里搅拌，盖上木盖，最后找出一块油纸，把盖子扎紧。

她关照家人，要等七七四十九天，才能开坛，少一天都不行。然后掐着指头，算算时日，报出一个日子，让家里人帮她记住。

入冬，开坛的日子到了。坛子一打开，满坛酱香就四下散逸开来。放进铜勺，捞出豆豉，原先的黑色，全不见了，豆米又恢复原样，黄黄的。我们用筷子搛上几粒，放在碗里，当下饭小菜。那豆粒软乎乎，香喷喷，鲜美无比，一粒入口，齿颊留香，那种味道，一言难尽。从此，一个冬春，早晚饭桌上，有了一碟酱油豆豉作全家人的咸菜，就足够了。

奶奶离世后，我们家就吃不到“酱油豆儿”了。那一年，奶奶病得很急，不久过世了。可能她没想到这么早就走，没有来得及把技艺传给母亲。奶奶去世几十年了，她做的美味豆豉，我们至今难忘。她的音容笑貌，也从未从我们眼前离开过。