我小时候，父母亲做过一阵鱼生意。要问起父母亲生意成交量的话，一准是鲫鱼为王，买鲫鱼的人最多，家乡人称鲫鱼为草鱼。这种鱼可烧咸可熬汤，实在好处多多。

临到闭市，父亲的鱼桶里时会剩下些小鲫鱼。卖鱼人、买鱼人的挑起又扔下，使小鲫鱼们过着出水又入水的动荡不安的“鱼生”，因此它们都显得无精打采，要死不活，再养下去也是“废柴”。母亲有时就把这些小鲫鱼用辣子酱煮了做成红烧鱼给我们吃，有时又把这些小鲫鱼腌成鱼干子。

偶尔一日卖剩的鱼里落下一两条比筷子长的大鲫鱼，母亲会把那鲫鱼刮鳞、掏腮、剖肚，清洗干净后熬鱼汤来喝，于我而言分外欢喜。我喜欢鱼汤的浓白鲜美。我见过母亲熬鱼汤：铁锅烧热倒油，油一准用豆油，菜籽油不取。大鲫鱼下锅里稍稍煎炸，放葱根段、姜片，添水，中火煮炖，等到锅开，揭开锅盖，一锅鱼汤浓白如现挤的牛奶，若是就想要一碗纯鲫鱼汤，那可以立刻把鱼汤装海碗里了，盛好后撒上胡椒粉，稍稍搅拌，喝上一口鲜香浓郁，仿佛舌头都找不到了。万一有兴致，可以切一块豆腐入汤锅，那锅里就变得丰富起来。不过，鲫鱼汤有它的特性，第一顿鲜美异常，剩下的第二顿再吃，就腥得不得了。这大概也是向来贪求实惠的乡人多煮鲫鱼咸，少熬鲫鱼汤的原因之一。

乡人要是特地选买鱼桶里活蹦乱跳的尺把长的鲫鱼，说要回家去熬汤，那多半家里有要紧人要紧事，要么是有人生病需要将养，一碗鲜浓的鲫鱼汤确实会给病中人添三分真气、五分精神；要么是有媳妇儿生了孩子，还在坐月子，那会做婆婆的女人，熬一碗鲜白香浓的鲫鱼汤撒上胡椒粉，端到媳妇的面前：“你吃了，我孙子才有奶吃！”媳妇儿就在半羞赧半坦然中喝下这碗平日少见的鲫鱼汤。

成年之后，家家户户经济已经宽裕，鲫鱼汤成为寻常人家餐桌上的普通汤菜。不过在我，大概是小时吃鲫鱼咸过多，喝鱼汤的日子又难得一次，我对鲫鱼汤的喜爱超过红烧鲫鱼，我婆婆知道了我的喜好，每每得闲就煮一碗鲫鱼汤端上桌。婆婆是比我母亲更细致讲究的人，她装鲫鱼汤的时候分盘来装，先捞起那条大鲫鱼盛在一空盘子里，鱼汤用另一只红花白瓷的海碗单独盛着，又倒酱油、小磨麻油作调料，让一家人剔了鱼肉蘸着酱油麻油吃，我喝着一点刺儿没有的鱼汤，吃着咸淡鲜香的鱼肉，感觉那真是无上的美味。

颜巧霞