□于凤阳

沙庄，不是一个行政村名，是原被一条东西向小河分开成河南、河北两村的民间合称，也可说是原称、古称，小河当然也就被称作夹河。后这两个小村“合村并组”为一个大村——九龙口村。那时，当地人口头上都习惯在沙庄两字间加一个“家”字，沙家庄。

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1990年版《蒋营乡志》载，明太祖洪武年间，官方强迁江南人口充实淮扬二府（史称洪武赶散）。苏州阊门一沙姓人家船行至此，一日正在吃午饭，主人一不小心把端在手里的饭碗掉到了河里，奇怪的是，饭碗在清澈的水中没有一丝飘摇，稳稳地沉到河底。他顿时喜形于色，连呼：不必再找什么地方了，这儿就是饭碗之地！因沙家较早上岸定居，并逐步繁衍成庄中大姓，射阳湖东岸的这块地方就被称作沙家庄。可惜，历经时代变迁，沙姓人口已全部外迁，庄名却一直沿用至今。还有一说：此地是潟湖成陆，由黄海潮汐携沙东渐沉积多年形成，有人聚居后，就从这块地盘的成因上称为沙庄。

亦因洪武赶散，潘姓、李姓两表兄弟接着也来到沙庄落户。现在，这二姓仍是庄中的大姓，约占总人口的80%。他们安顿下来之后，勤勉耕读，丰衣足食，知书识礼，不断追求精神生活。在庄东首设立都天庙，即现在潘氏宗祠。都天庙东隔一巷即是文昌宫。

沙庄戏苑那时的位置大抵就在现在重建的地方，当然，当时的硬件设施和现在的根本没法比，能够说得上嘴的就要数一对旗杆了：十里八里外都能见着飘展的戏旗，只要哪天升了旗，就等于告诉你，那天有戏。我问过一位老人，那时演出的戏是不是淮剧，他说，当然以淮剧为主，都是些荡周围不算太远的剧团演的。当时来这演出的还有南边的扬剧，有西边的淮海戏、黄梅戏，还有的剧种他自己也忘了叫什么。

清道光年间，祖籍通州海门的马元彩携家逃水灾也来到沙庄，两个儿子勤勉农耕，仁义经商，持续发展，几次购置田产，“买梅宋庄（梅苏村）高麦田三十余亩，施作义冢。送田三十亩，供文昌宫香火。又买商家庄（建阳镇南一村庄）麦田九十亩，横家庄（梁泽村）圩田八十亩，备乡里灾歉。邑修学宫，捐银五百金。”在我同学马蔚霞家，她年近八十的父亲马育林捧来家谱，开篇的“怀远堂马氏宗祠碑刻”这样记载。马家那时对外慷慨大方，后世五兄弟对自家宅第建设也大加考究。五幢青砖黛瓦二层楼房纵向排开在夹河北岸至荡边，约90米深，除临街一幢门面房外，其他建筑式样大致相同，都是呈“凹”字的三合院。眼下仅存的一幢古色古香的楼房是那时的倒数第二幢。前两年，老瓦匠余师傅在维修因漏雨而垮塌的后墙东上角时注意到，在里外砖墙壁间，不规则地悬放着砖块、土脚（规则土块）。他推测，这大概是先人的防盗之举：如贼人破墙，墙内不固定的物件必定下落，动静可想而知。在门口，我注意到墙体纵截面上面稍窄下面稍宽，抬手在齐胸的位置量了一下墙厚：43厘米。我们现在正常墙壁厚度为一块整砖的长度：24厘米。既然用了尺，我索性丈量了整栋建筑的外墙：正屋东西长16米，宽5.22米，西屋深5.55米，东屋南头因留下了出入口，深度稍浅些，只有3.65米；屋檐离现在的地面近4米。直到现在，老人们还称这叫马家堂楼。幸存的一幢堂楼现为另两姓三户村民所用，原汁原味地保留了古建筑的韵味。

从堂楼东向的一条巷子进去，西边的第四家即是贞洁堂旧址。同样是耄耋之年的现住户潘以凯热情地告诉我，这古砖古瓦的三间正屋长正好10米，宽5米，院落深不到6米，两侧均砌有厢房。多么逼仄！主人兴致颇高地带我进屋观看，他拿来手电筒照向房顶，问我看到了什么？椽子、望砖，和沙庄的其他古民居没什么特别之处呀！他移光屋脊，只见梁下有黑色毛笔字，具体是什么字，看不清。于是，潘爹又搬来梯子，并把电筒交给我，要我靠近些看。“孙周氏率徒道真新建”寥寥一排字还算清楚地呈现眼前。贞洁堂是封建社会的特殊产物，对研究古代妇女的社会生活有一定价值。

“我家有一块石碑，原来是做饭桌用的，多年前，有两个识字的人都说它是贞洁堂的，有文物价值。”在一旁的黄爹说。这可激起了我的探究欲，我随他向后再向东转到他家，在院墙脚，一块石碑背朝外戗着。黄爹找来棒子，将碑调了个面，并舀来水清洗了一下。凹刻的碑文多数还能识得，“侯朴直隶州……给示勒石，以垂久远。”

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庄西有两个岛屿，地方上的老百姓口头上直白地称作小墩子、大墩子。小墩子叫龙王庙岛，据马叔讲，原来小岛地盘的大小是现在的双倍，庙宇耸立，佛事兴盛，可惜在经历了“文革”后，不复存在。加之1997年六七月填夹河时，在小岛南边取土，小岛便更小了。1943年10月，蒋营就解放了。沙庄荡滩水面广阔，那时也为反动势力开展活动提供了便利。为防止这片水荡成为反动势力的庇护场所，因此在小岛上建起了高高的瞭望台，当然，最上一层四周设有露天回廊，以便全方位放哨。今年4月，重建的观景塔仍是青砖五层，最上层有凉亭，四周可凭栏观景。塔西复建了三间龙王殿。新建的古式拱桥艺术地连接起庄和岛。2011年11月，我在原瞭望台底层见到了半截石碑，“王”和繁体“庙”主体大字依然醒目，落款竖排的小字虽经岁月侵蚀仍可辨识：光绪十九年。岛上一株大皂角树不能不说，市林业与园林局2018年1月挂的古树名木小牌上标注的树龄是150年。“听老人讲，这树应该不止这么多年，起码200年，还有庄中间李姓家祠门前的那棵白果树挂牌的树龄是180年，实际也不止！”马叔说。不久前，我顺道到白果树跟前，一看标牌，原来的绿底色现已改为木纹色，树龄也改了：280年！我喜出望外，又忙不迭地去皂角树下，同样令我吃惊，树龄：300年！

大墩子叫龙珠岛，因位于神似龙在肆意翻腾的九条河道交汇点，于是就衍生出了九龙戏珠的传说，一派祥和，这岛因此也就有了这个文绉绉的名字。上面原来居住着近10户人家，1984年全部迁离，次年3月动工建设观光大楼——九龙楼，到8月底，三层连体标志性建筑即矗立于水乡泽国，成为沙庄的又一道耀眼的人文景观。楼前的一棵五谷树现在也是岛上的一个亮点。这棵树的母体生长在老谭赵村4组顾洪茂家的房屋南边，相传是明郑和下西洋带回来的，1993年，通过枝条扦插的方法，又在大楼前安下了根。

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有这么多的原始住户，沙庄肯定很兴盛，兴盛的一个载体就是街了。主街在夹河北，西自龙王庙对河，东到戏台东，近400米。原来小河上的东、中、西都架有木桥，每桥都有自身的故事，可惜在上世纪90年代后期，连同夹河一起，走进了当地人的记忆！我记得，小时候，大人常到沙庄卖编织的蒲包和柴帘，我们当然也就有了烧饼、油条、麻花等小吃上嘴，还能在供销社的墙根花2分钱看上一本小画书。后来大了，到沙庄中学念书，“跑烂”了庄上的大小巷道，从哪儿进去，要到哪处办事，怎么省路怎么走，烂熟于心；饭店、旅馆、洗澡堂、炸馓子油条的摊点，那时还是公家的两处百货店等在哪儿也了如指掌，听大人们“闲扯”过：街上有隔河相望的潘小江、马兆贵药店，有船厂、剪刀厂，说起沙庄剪刀厂，当时品牌的地方知名度堪比“张小泉”，传说中，只因生产工艺用了夹河水淬火而变得更加锋利。前不久，我省作协邀请北京高洪波、南京范小青、叶兆言等知名作家参加“九龙口笔会”，天津作协主席赵玫写了沙庄：“鼎盛时期，茶楼、当铺、金店、酿酒坊、榨油坊、南北货店……人来人往、百业兴盛……如今，许多昔日的兴旺已不复存在，有的殁灭于行业没落，有的消散于天灾人祸，更多的则沐浴着时代的雨露，演变出更多动人的昌盛。”不得不佩服作家在短时间里，把老沙庄摸得这么透！

沙庄的兴盛，也促进了水上大交通的发展，以前船靠人撑、橹摇的历史姑且不谈，1926年，湖垛人刘步高兄弟俩合伙开通了县城往返沙庄的小火轮。

由于地理位置的特殊，1965年，蒋营公社正式改名为沙庄公社，当地设有民政、公安等办事机构。时势在发展，1981年12月，沙庄公社撤销，又恢复蒋营公社名。

古沙庄，似一块璞玉，置身建湖西南隅，质地古朴，被时代的慧眼识得，秉承延续古韵理念，百般雕琢，重新焕发勃勃生机。